EOSで野鳥撮影初心者向けTIPS.1 「絞り,SS,ISO,EV」

はい、Canonの新しい情報を出さないのでそろそろ書くネタがなくなってきました 😛

というわけで私が初心者の時に知っていたらこんなに苦労しなかったのに…というTIPSを紹介していきたいと思います。

撮影時に調整せねばならない基本的な設定
撮影時の調整の順番
まとめ

撮影時に調整せねばならない基本的な設定

撮影時に調整せねばならない基本的な設定は以下の４つで、これらはどれかを優先するとどれかを下げねばならないというトレードオフの関係になっています。

絞り

「絞り」とはレンズの中にある絞り羽根を動かし、穴を大きくしたり小さくしたりしてレンズを通る光の量を調整する機能のことです。F値の数字が小さいほど穴は大きく開き（開放）、数字が大きいほど穴は小さくなります（絞る）。絞りを操作することでF値が変化し、センサーに届く光の量を調節＝露出をコントロールすることができます。
https://personal.canon.jp/articles/beginner/glossary/f-chi

まずは絞り、F値で表します。

F値といえばレンズにもF値があると思いますが、600mm F4ならばF4まで、800mm F5.6ならばF5.6まで絞りを開放できるレンズという意味になります(開放F値と言います)。

F値は小さいほど多くの光を集めることができるので、基本的にはF値が小さいレンズほど他の設定に余裕を持たせることができるため有利な点が多くなります。

またF値が低いとボケが大きくなる(被写界深度が浅くなる)ため、野鳥撮影では被写体を立体的に見せることができる反面、全体をシャッキリ撮る事は出来なくなります。

昔のレンズは開放F値ではシャッキリと解像しないことが多く、１段絞って使う事で大幅に改善することがあったのですが、近年のレンズは開放からシャッキリしているものが多いですね。

F値

F値は、1、1.4、2、2.8、4、5.6、8、11….といったようにx1.4ごとに１段暗くなります。

１段絞るというのは光量が1/2になるという意味です。

https://av.jpn.support.panasonic.com/support/dsc/knowhow/knowhow11.html

F値はそもそも焦点距離をレンズの有効口径で割ったものです。

ロクヨンならば、600mmの焦点距離で有効口径は150mm、600 / 150 = 4という具合です。

センサーに当たる光の量はレンズの面積に比例するので、光の量が倍になったら面積が2倍で口径はx1.4、逆に光の量が1/2になったら面積は1/2で口径は÷1.4になります。

https://personal.canon.jp/product/camera/rf/extender-rf14

またセンサーに当たる光の量は焦点距離の２乗に反比例しますので焦点距離が1.4倍になると光の量は1/2になってしまいます。

テレコンが良い例ですね。

初心者の頃は「焦点距離がx1.4になるなんて、なんてお得な」と思ってしまうのですが、同じ口径のレンズで焦点距離がx1.4倍になるわけですので、当然F値は１段暗くなってしまいます。

さらに様々なレンズで焦点距離をx1.4倍にできる汎用的なアイテムですので、当然テレコンなしのマスターレンズで使用するより画質は低下します。

この「１段」という表現はいろんな場所で使いますので、おぼえておくと便利です。

カメラ用語で１段というのは1/2、または2倍になる事を指すと憶えておきましょう。

シャッタースピード

https://cweb.canon.jp/eos/special/beginner/column13/

シャッタースピードはその名前の通りでセンサーにどれだけの時間光を当てるか(露光時間)の設定値となります。

単位は秒で一般的にSSと略されますが、例えばSS 1/100ならば0.01秒です。

光の量は露光時間に比例しますのでシャッタースピードを１段遅くすると(2倍の露光時間)、F値を１段上げても同じ明るさで写真を撮影できることになります。

手振れ補正とシャッタースピード

https://personal.canon.jp/product/camera/ef/ef600-f4l-is-iii

例えばSS 1/100で撮影した場合に手振れ補正4段分のレンズを使うと、2の4乗=16なのでSS 1/1600で撮ったのと同じくらいにはブレを抑制できるという意味になります。

一般的に手振れせずに写真を撮るには、1 / 焦点距離のシャッタースピードが必要と言われていますが、そこから算出して例えばロクヨンの場合は SS 1/600 で手振れなく撮れるはずだからSS 1/37でも撮れる…とかいう逆算はやめておいた方が無難です。

というのも、センサーの画素ピッチによって手振れしないSSは変化するためです。

フルサイズ2000万画素の場合とAPS-C 3250万画素の場合は後者の方が圧倒的にブレやすいんですよね。

ISO感度

https://global.canon/ja/environment/bird-branch/how-to-photograph-birds/lesson9/index.html

ISO感度はセンサーの感度のことで、「どれだけセンサーが受けた光を増幅させるか」の値となります。

ISOの値が大きいほど増幅率が高くなります。

ISO100と比べてISO6400は64倍つまり2の6乗ですので、6段分感度を増幅しているわけですね。

ISO感度を増幅するという事はそれだけ少ない量の光で明るく見せようとしているわけですので、当然ながら画質は低下していきます。

ISOの１段はF値の１段に対応していて、ISOを１段上げてF値を１段上げれば同じ明るさで撮影ができます。

センサーサイズと画素数、ISO耐性

ボディ	センサーサイズ	画素数	画素ピッチ
EOS-1D X mark III	約35.8mm x 23.9mm	2010万画素	約6.52μm
EOS R3	約35.8mm x 23.9mm	2410万画素	約5.96μm
EOS R5	約35.8mm x 23.9mm	4500万画素	約4.36μm
EOS 7D mark II	約23.6mm x 15.8mm	2020万画素	約4.29μm
EOS 5Ds R	約35.8mm x 23.9mm	5060万画素	約4.11μm
EOS R10	約23.6mm x 15.8mm	2420万画素	約3.92μm
EOS R7	約23.6mm x 15.8mm	3250万画素	約3.39μm

センサーサイズが大きいほど当然取り込める光の量は増えますので、ISO耐性は高くなります。

逆に画素数が多いという事は１画素あたりに取り込める光の量が少なくなりますので、ISO耐性は低くなります。

これだけを聞くと「じゃあ低画素のフルサイズが無条件で綺麗なのか」という話になるのですが、当然そうではなく、APS-C高画素などに比べるとISO耐性が高いかわりに解像度が劣ります。

ですので野鳥を精細にかつ綺麗に撮りたい場合には、できるだけ焦点距離が長くて、できるだけ開放F値の小さいレンズを、それに見合った画素ピッチのセンサーで使用することが重要になるわけですね。

露出補正

https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/100268/~/%E3%80%90%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E4%B8%80%E7%9C%BC%E3%83%AC%E3%83%95%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%80%91%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%81%AE%E6%98%8E%E3%82%8B%E3%81%95%E3%82%92%E8%AA%BF%E6%95%B4%E3%81%97%E3%81%A6%E6%92%AE%E5%BD%B1%E3%81%99%E3%82%8B-%2F-%E9%9C%B2%E5%87%BA%E8%A3%9C%E6%AD%A3%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E6%96%B9%E6%B3%95-%28eos-90d%29